シンクの水が流れない！原因別の応急処置と修理目安
古味 康英キッチンのシンクが「ゴボゴボ…」と鳴って水が引かない。
食器がたまる、料理ができない、油の臭いが上がってくる——
多くのご家庭がやりがちなのが、強力パイプ洗浄剤の連投や熱湯どばっと作戦ですが、実はこれ、油脂（グリース）を配管奥で固めて再閉塞させる典型的な悪手です。
この記事では、東淀川区・北摂エリアで年間1,000件以上の修理を行う当店の実体験をもとに、
軽度→中度→重度の順で「家庭で安全にできること」「やってはいけないこと」「プロを呼ぶ判断基準と費用感」まで、
失敗しない一気通貫のロードマップをまとめました。
目次
- 生ゴミ・油汚れ・石鹸カスの蓄積
- 排水トラップの外し方と清掃手順
- ワイヤー掃除・真空ポンプの使い方
- プロ修理の流れと費用感（目安）
- 予防と使い方ルール
- よくある質問
生ゴミ・油汚れ・石鹸カスの蓄積
キッチン詰まりの“3大要因”とメカニズム
- 油脂（グリース）
揚げ物や炒め物の油は、常温で凝固し、配管内壁へ薄膜として付着し、日々の積み重なりで層状に分厚くなっていきます。
排水管の断面が狭くなると、そこへ生ゴミが引っかかっていきます。
冬場や夜間は特に固まりやすく、朝だけ流れが悪いケースもよくあります。 - 小さな生ゴミ・繊維ゴミ
細かい野菜くず、茶葉、コーヒーかす、キッチンペーパーの繊維などがストレーナーをすり抜け、油膜に絡みついて団子状に。
とくにディスポーザー併設住宅では「細断＝溶解」ではないため、配管途中で再凝集しがち。 - 石鹸カス
洗剤や手洗い石鹸が白い堆積をつくり、カルシウムと結合して固い膜に。
ここに油脂が重なると、ブラシで擦らない限り剥がれにくい“層”になります。
症状から“詰まり位置”を推測するミニ診断
- 使い始め数分は流れる→じきに逆流：油脂で排水管が詰まりかけている状態です。
横引き配管～トラップ直後に詰まりの原因がいる可能性大。 - ボコボコ音＋細かい泡の逆流：トラップ内の空気抵抗増大。水封が汚れで狭まっている可能性があります。
- キッチン以外（洗面・浴室）も遅い：屋外の最終桝～共用管を疑う（マンションは管理会社へ先に連絡）。
- 排水直後は改善するが冷えると再発：典型的な油脂などによる閉塞。温度で流量が変わるなら油要因が濃厚です。
まずやる“ゼロ手順”
- 止水（蛇口を止める／食洗機・浄水器・ディスポーザー電源OFF）
- シンク内の水をコップなどで少し抜き、水位を下げる
- シンク下の収納物を出し、漏水に備えて養生（新聞紙 or ビニール＋雑巾）
排水トラップの外し方と清掃手順
家庭でできる範囲で最も効果が高いのが、トラップの分解清掃です。
自信がなければスマホで分解前の写真を撮っておくと復元が楽。
準備物
- 使い捨て手袋、雑巾、ビニールシート（または新聞紙）、バケツ（5〜10L）
- ボトルブラシ or 先端が曲がるブラシ、割り箸（ヘドロ掻き出し用）
- ドライバー（清掃口のキャップ用／機種による）、予備のパッキン。
- 中性洗剤（酸・塩素の混用は厳禁。ガス発生の危険）
トラップの違い（形状理解）
- Pトラップ：壁側へ横引き。アパートやマンションで多い。
- Sトラップ：床へ縦落ち。戸建てに多い。
どちらもU字部に水封があり、ここに脂と繊維ゴミが滞留します。
分解〜清掃〜復旧の手順
- 養生＋バケツ設置（U字を外すと残水が出ます）。
- 清掃口（あれば）を先に開放して汚水を落とす。
- 樹脂ナットを手で緩める（固ければゴム手袋で摩擦増。金属工具で過締めしない）。
- U字管を外す→黒いヘドロ状の脂塊・繊維団子を割り箸で撤去。
- ブラシ＋中性洗剤で内壁擦洗。パイプ内の“ザラつき”が取れるまで丁寧に。
- パッキンの向き・状態確認。つぶれ・ヒビがあれば交換（ここケチると後で漏れます）。
- 逆手順で復旧。手締めで滲む場合のみ、1/8〜1/4回転だけ追い締め。
- 通水テスト：弱→中→強の順に。各ナット根元のにじみを目視チェック。
ありがちなミス
- パッキン裏表逆／噛み込みで微漏水→床板変色。
- 金属工具で過締め→樹脂ナット割れ。
- **熱湯（60℃超）**を習慣的に流してシール材を劣化させる。
コツ：復旧直後は小流量で様子見→異常なければ流量を上げる。最初から満水放流は漏れ検知が遅れます。
ワイヤー掃除・真空ポンプの使い方
トラップ清掃で改善が弱い／すぐ再発するなら、配管奥の堆積が疑い。ここからは“段階2”。
① ドレンクリーナー（手回しワイヤー）
- 狙い：横引き配管内の脂リングに絡む繊維団子を崩す・引っ掛けて回収。
- 推奨仕様：キッチンは5〜7m／5〜8mm径が扱いやすい。
- 手順
- トラップ外し後、壁側の配管へそっと挿入。
- 抵抗を感じたら回転→前進→引き戻し。ゴミが絡むと手応えが“重→軽”に変化。
- 取り出したワイヤー先端のゴミをバケツで受け取り除去。
- 通水フラッシュを挟み、白濁（脂）が出なくなるまで繰り返す。
- 注意：曲がりで無理に押すと継手破損の恐れ。ギギッと嫌な感触が来たら即停止。
② 真空ポンプ（ローポンプ／高性能カップ）
- 狙い：ラバーカップより高い密閉で圧力波を作り、半閉塞を動かす。
- 手順
- 排水口を湿った布で補助密閉。
- ポンプを垂直に当て、深すぎないストロークで「押し→引き」を数回。
- 少量通水→改善率を確認。
- 適応：トラップ直後〜横引き入口の半閉塞に有効。奥の脂層には限界あり。
③ 絶対に勧めない“過激系”
- 家庭用高圧洗浄ガンの直噴：跳ね返りで水浸し／逆流。ジョイント部の抜け・漏れも。
- 苛性ソーダ高濃度の自己調合：PVC・金属傷み／皮膚・呼吸器に危険。酸性と混ぜると有毒ガス。
- ディスポーザー稼働中の工具挿入：巻き込み・感電・破損の重大事故。
プロ修理の流れと費用感（目安）
当店における修理の流れ
- ヒアリング：発生日／直前の料理（揚げ物・スープ大量廃棄など）／ディスポーザー有無
- 現地診断：トラップ形状、水封高さ・流速、横引き勾配、屋外桝の蓋を開けた目視
- 可視化：必要に応じ内視鏡カメラで堆積位置・材質（油/繊維/スケール）を特定
- 最適作業の選定＋事前見積提示（作業前に“金額と範囲”を明言）
- 作業：養生→トラップ分解→ワイヤー→必要時屋外からの高圧洗浄
- 仕上げ：再発予防の運用ルールのお伝え
作業メニューと料金の目安
| 範囲・症状 | 作業内容 | 目安料金 | 目安時間 |
|---|---|---|---|
| 軽度（トラップ内） | 分解清掃＋通水調整 | 8,000〜12,000円 | 30〜40分 |
| 中度（横引き配管） | 手回しワイヤー＋中性洗浄 | 12,000〜18,000円 | 40〜60分 |
| 重度（屋外桝〜本管） | 高圧洗浄（逆送/順送） | 15,000〜25,000円 | 40〜90分 |
| カメラ診断 | 目視困難部の可視化 | 5,000〜8,000円 | 15〜30分 |
| ディスポーザー絡み | 分解清掃・復旧 | 要見積 | 60分〜 |
予防と使い方ルール（再発率を半減する“3×3”）
3つのやらない
- 油は流さない（フライパンは拭き取り→可燃ゴミ、残脂は固化剤）。
- ディスポーザー万能視しない（繊維質・デンプンは再凝集）。
- 強酸×塩素の混用は絶対しない（有毒ガス・素材劣化）。
3つのやる
- ストレーナー二段：パンチングメタル＋不織布ネット。
- 月1回のぬるま湯メンテ：40〜45℃のぬるま湯を静かに5L。油膜をやさしく剥離。
- 屋外桝の季節点検：落ち葉・ヘドロ・油膜を目視チェック（春・秋）。
3つの気づきサイン
- 排水後、渦が弱い／泡が長く残る。
- ボコボコ音や空気が返る。
- 夜や冬だけ悪化（油脂の温度依存）。
迷ったらこの判断基準（保存版）
- 基本の清掃で改善しない → 配管奥／屋外桝の可能性＝プロへ
- マンションで隣戸・上下でも遅い → 共用管疑い＝管理会社に先連絡
- シンク下が湿る／臭う → パッキン不良や過去の復旧ミス＝使用中止で点検
- 一時的に改善→翌朝再発 → グリース閉塞濃厚＝ワイヤーor高圧の領域
よくある質問（FAQ）
Q. 市販の強力パイプクリーナーでダメなら諦めるべき？
A. 厨房系の詰まりに薬剤単独の成功率は高くありません。濃度・滞留・混用のリスクが大きいので、物理的除去（ブラシ/ワイヤー）＋中性洗浄が基本です。
Q. ディスポーザー付き住宅でも詰まりますか？
A. はい。細断≠溶解で、繊維質・デンプン質は配管で再凝集。使用後は30〜60秒送水を習慣に。
Q. におい対策は？
A. 詰まりの手前に嫌気性汚泥が潜むと腐敗臭が出ます。清掃後に中性の除菌洗浄でリセット可能。封水が浅い場合は水封回復も併せて。
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